车过兰州一路向南，出摩云关，便是甘南藏族自治州地界了。
天气阴沉，一路细雨相伴，心情也比较失落，因为总觉得藏区的风景就应该是高远的蓝天下金灿灿的寺庙、云影轻快地掠过山坡与房舍、藏民轮廓清晰的脸庞在阳光下成为绝佳的摄影题材。可阴天，这一切的写意都被淡化了。后来我反省自己，神佛的疆土里，天气自然也是有灵性的。
车到夏河的时候，仅一阵风刮来，五月高原上强烈的阳光就包围了我们，此行的目的地拉卜楞寺就坐落在这个小小县城的西侧，于是我期待的风景又变得真实起来：蓝蓝的天，金灿灿的寺庙屋顶，经幡在飞扬，藏民穿着宽大的藏袍在身边穿梭。由于到达夏河的时间已是傍晚，安顿好后稍事休息，吃了晚饭，走出饭馆，天地居然又弥漫在一片风雪之中！
次日早起，天地俱白。
拉卜楞寺：风雪阳光朝圣路
拉卜楞寺坐落在一块盆地之中、寺院主建筑基本上聚集在中间，僧房填充其间、包围在外，密如星辰，最外围是由无数的转经筒排列而成的环形小路，这条转经路基本上就是整个寺庙的围墙。拉卜楞寺在整个藏区有着极其重要的地位，它与西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺、青海的塔尔寺合称我国喇嘛教格鲁派（黄教）六大寺院。
拉卜楞寺共有18座佛殿，万余间僧舍，佛殿金碧辉煌，红墙金瓦上覆盖了白的雪，气势非凡却也显示着神佛的慈悲与宽容。白雪如千万条哈达，欢迎这我们这些远方的旅人、裹在大红僧袍里的是一张张微笑的脸孔，面对镜头却偶尔露出一丝羞涩，一夜的风雪给这了个神秘的佛国以别样的魅力。
拉卜楞寺的六大扎仓在整个藏区最为著名。
扎仓，藏语意为学院。六大扎仓即六大佛学院：修显宗的闻思学院，修密宗的续部上学院、续部下学院，修天文的时轮学院，修医药的医药学院和修法律的喜金刚学院。其中，闻思学院为全寺中心，有前殿、正殿、后殿三大部分。前殿供藏王松赞干布像；正殿悬着清乾隆帝敕赐的“慧觉寺”匾额，更可容4000余喇嘛同时诵经。
拉卜楞寺还有18处“拉康”。“拉康”在藏语里意为“宫殿”，其中以寿禧寺规模最大，有6层，高20余米，殿内供高约15米的释迦牟尼佛像。整个寺庙气势非凡。我们来时正逢早课，大殿内彩幡轻浮，烟香绕堂，正是活生生的佛国气象。
走出寿禧寺，又是满眼的红墙、白雪、晃动的黄色僧帽、金黄的经筒骨碌碌地转着，我们不由自主被转经的人流裹挟着，走上了拉卜楞寺长长的转经之路。身旁的那些善男信女们按照顺时针方向永无止境地走着，脚步匆匆但却坚定，没有半分的踟蹰。手上的转经轮或念珠也不停地转，右手则不停地推动转经桶，“六字真言”伴着吱吱呀呀汇聚成的合奏飞散在神圣的佛城之上，当然也一定在每一个虔诚的人的心中，长廊下的石板路已被信徒们用脚步刻出深深的痕迹，是这些信徒的朝圣之路……
TIPS：
交通：夏河县城里有面的（长安或昌河）和三轮摩托，一般均为1元/人。包车去桑科小草原大约20元/车，草原深处60-80元/车。
住宿：推荐武装部招待所、党校招待所、卓玛旅社、华侨饭店。华侨饭店价格最高，其他一般15- 20元/人。
饮食：华侨饭店提供尼泊尔餐和西餐、此外推荐一家清真餐馆：桥头北边的扎考饭店，提供牛羊肉类的清真菜品。2个人一餐大约30-40元，面一般5元/碗。
门票：拉卜楞寺门票16元。
郎木寺：寻活佛未果
我们乘坐的客车碾着泥泞开进了郎木寺。五月的甘南，和暖的阳光与漫天的风雪如同儿戏一般轮换，让旅人困惑。郎木寺镇属甘南藏族自治州碌曲县，郎木寺是寺庙的名字，却也用来命名寺庙所在的小镇，同夏河一样，一条略宽的土路和排列在两旁的建筑构成了小镇子的主体。
镇子中，一条小溪淙淙流过，细细如丝的小溪名字却很气势磅礴：白龙江。小溪是郎木寺镇一个重要的地标：北岸是属于甘肃的“安多达仓郎木寺”
郎木寺，南岸属于四川若尔盖县，“格尔底寺”和一座清真寺就坐落在这里。
在这个小镇上，藏回两族人民用不同的方式表达着对信仰的虔诚，构成了这里看似奇特却又和谐存在的文化景观。说到这里的宗教，却还有一段几乎湮灭的小史：上个世纪四十年代，一个美国传教士来到这里传教直到1957年才离开。十几年中，这位传教士几乎完全融入了藏民的生活之中，上帝的影响在这里几乎无从显现，而传教时多年的藏区生活经历促成了一本书《T i b e t life》的诞生。这本书在美国出版后，吸引了更多的西方人对这片土地的向往与探知欲。事实上，这个小镇子在西方世界的名声与丽江、阳朔一样大，这里简陋的饭馆里你能找到手写的英文菜单！
今天镇上热闹非凡，通向寺庙的大路上人头攒动，人流向寺庙涌动，一双双朝圣者脚上的藏靴将泥泞的大路踩踏得像泥潭一样，让我们简直不敢走上去。看这架势，肯定是遇到了什么盛大的活动。赶忙问问路人，结果跟我想的一样，在这片信仰的土地上，没有什么比得上活佛的到来更令人激动的啦。这样的机会当然不能错过，我们也随着人群走向安多达仓郎木寺。过了小溪，路蜿蜒爬上一座和缓的山坡，在山坡地一块台地上，坐落着雄伟的郎木寺。而郎木寺紧紧背靠着一段陡峭的山体，山体就像一个巨大的屏障，呵护着寺庙。郎木寺早已被围得水泄不通，四乡八里赶来的信众或坐或站，等待着进入寺庙的大殿内接受活佛的灌顶祝福，远看过去，只有寺庙的红墙与金顶巍然不动，而人潮则如沸腾的江水涌动，我们尝试了几次，根本无法接近大殿，只得作罢。
TIPS：
交通：从夏河到郎木寺包车最方便，耗时约6小时，租用面包车最低费用300元/车。
住宿：郎木寺宾馆，白龙宾馆，四川的仁青宾馆。一般在20-25元/人。
饮食：Lisa`s Restaurant：是一家鼎鼎大名的酒吧，其实是家同时提供西餐食品的回民餐馆，出售各种牛肉面、面片、牦牛肉炒饭、苹果派和巧克力蛋糕等。
阿里餐厅：临近四川郎木寺售票口，有西餐食品和清真炒菜。
门票：郎木寺10元；四川的格尔底寺10元。
天葬台：为灵魂引路的地方
天葬是藏区古老奇特的丧葬习俗，人死了以后，一般赶早将尸体抬到天葬台上，掌司天葬的“天葬师”。点燃“桑”烟，引来鹰鹫，接着用长刀短斧肢解尸体，将骨砸碎，混以糌粑（青稞面）抛洒给鹰鹫，邀请自然界的鸟类来啄食尸体，据说鹰鹫啄食尸体，如果全部吃净，就表明死者灵魂能够升天；否则，就意味着死者身前有罪过，灵魂也就难以升天了。
郎木寺的天葬台就位于寺院后面的山坡上，距今已有400多年的历史了，是安多地区最大的天葬台之一。我们一早走出宾馆，听街上的喇嘛说，今天镇上死了人，要拉到寺庙请喇嘛念完经就抬到天葬台上去啦了。这引起了我们强烈的好奇，于是怀着敬畏与些许的恐惧走向天葬台。远远就看见山顶上鹰鹫成群，围绕着山顶盘旋，沉缓却又看似平静，仿佛鹰鹫在等待的不是一场盛宴而是一个神圣肃穆的仪式。我们加快了脚步，快接近了天葬台，山坡树上缠满树枝的各色经幡在风里飘扬着，山坡已被前日的积雪覆盖，天气有点阴沉。一切看上去隆重而肃穆。
走近看，天葬台其实就是一块用石头草草铺就的平面，杂草与乱石中，散落着锈迹斑斑的各种道具与器皿，还有碎布与碎骨，如此的简陋与粗犷。“尸体还没有抬上来呢！”一个寺庙的喇嘛告诉我们，这里其实有两个天葬台，我们所在的是用于普通人的，而远处更高的山坡上，是寺里的喇嘛和高僧的专用天葬台。顺着他的手指处，远处一座山的山腰上、空阔的天空下，经幡飘得那样寂静，也有无数的鹰鹫从高处俯视着大地。这些地方都是逝去的藏人灵魂升天的地方。
“鹰鹫知道今天有人要台上来，所以来了很多。”那个喇嘛又好像自言自语。
有神的土地万物有灵！天气、秃鹫、甚至飘扬的经幡……
鹰鹫越来越多，继续平静地盘旋，远处的“喔嘛呢叭咪哞”的声音越来越清晰，我们决然地转身轻轻地走向山下，希望我们这些外人的到来不要打扰这里神圣的宁静，不经意地抬头，那天空早已纯净得叫人眼底潮湿。
