●南线：南非→莫桑比克→安哥拉→纳米比亚→博茨瓦纳→津巴布韦→赞比亚→马拉维→坦桑尼亚→肯尼亚

寻找失散亲人的独立广场聚会

垃圾如山的市区

没有装修的楼房已经住满了人

    我终于知道为什么每次看人骑鸵鸟的镜头都是相当短暂急促的。骑鸵鸟是一次很刺激的十几秒钟的经历，不过这是我的头一次也将是最后一次。鸵鸟不喜欢被人骑，它是一种样貌优雅却能以60公里时速不断地狂奔3小时都毫无倦意的巨型危险鸟类。然而人们为了感受骑在大鸟身上的乐趣还是想出了办法让鸵鸟就范。饲养员用小袋子套住鸵鸟的整个头部，这时头戴高帽的鸵鸟伸着将近1米长的脖子样子有点可笑，因为失去了视觉束手无策而安定下来，人就可以趁机暂时坐在鸵鸟的身上。

    虽然农场的管理员大卫和农场主斯坦一再对我说鸵鸟是一种很笨的动物，原因是因为鸵鸟很不容易训练，无法像狗、猴甚至像马戏团里的大象和老虎能够在若干的训练以后理解和听从人类的指挥。我对这个说法抱有怀疑，却认为这大概与鸵鸟的天性有关。因为并不是所有聪明的生物都应该受人类的主宰。况且人驯服狗的历史恐怕要比驯化鸵鸟的历史长得多。南非的鸵鸟在古代从西北非引进南部非洲来养殖，是世界上最大的鸟类，对维护自己的区域和领地特别敏锐。鸵鸟一般能活到60岁，在成年之前鸵鸟能发声但在成年以后它们就失去了语言能力而靠肢体说话，只有在可疑物闯入自己的领地时咽喉会发出一种呼气的怪声，用来表示它们的不满并警告来者立即离开。雌鸵鸟很温和却在产卵和孵化时节格外敏感。因此千万不能在鸵鸟孵化期接近鸟窝。鸵鸟的前爪强壮而锋利，必要时能把狮子杀死。撞到鸵鸟发怒，不要妄想逃跑，只要两手抱头趴在地上或许可以逃生，如果你恰巧是个光头，没准雌鸵鸟会本能地坐下来孵蛋，那时你就要有百倍的耐心了。鸵鸟妈妈产卵的过程很有趣，每次只会生下数目不等的鸟蛋，一旦鸟蛋填满孵化窝就不再产卵。但是如果有人偷走了窝里的鸟蛋，雌鸵鸟就会再生下蛋来填充空缺。小鸵鸟在蛋壳里经过孵化期成熟后会自己啄开蛋壳来到世界，它们生下来就会走路也会模仿大驼鸟找到草根和嫩芽充饥。小鸵鸟很容易因为气温雨水或消化系统的毛病甚至是惊吓而死亡。出生14个月以后，不到10公斤的小鸵鸟迅速长到成年鸵鸟的大小，体重约100公斤。而这时也是它们必须离开父母另谋生计和寻找属于自己的领地的时候了，如果不自行离开就要遭到家庭的驱逐。

    在人类社会对婚姻制度发起争论和挑战的今天，鸵鸟的世界还本能地延续着一夫一妻制，雄鸵鸟和雌鸵鸟忠诚地守着惟一的伴侣白头偕老并共同照顾脆弱的新生儿。近两个世纪以来，农场主为了增加利润已经介入到鸵鸟的家庭生活。为了降低小鸵鸟的死亡率，农场把刚出生的小鸵鸟从父母身边带走集中照顾，另外，农场主把一只雄鸵鸟和两只雌鸵鸟人为地圈在一起以加大繁殖数量。而位于东开普省乔治附近鸵鸟农场里的杰克和苏珊却不妥协，它们拒绝主人的安排坚持不愿有第三者介入它们的两人世界。当我来到这个农场的时候，看见它们俩与其同类分开而单独地厮守在一起。

　　南部非洲各国的海关与边境

    这次游南部非洲，一路录制节目，几乎没有时间游赏。每个国家只逗留十天八天，真是名副其实的走马观花。可是因为全程开车旅行，有缘经过沿途许多个国家的海关和边境，也真是让我见识了非洲的另一面。那是我在世界其他国家旅行时前所未有的经验。一般来说常常旅行的人对海关和移民局的长队和相关的盘问手续皆痛恨又惶恐。在许多人心目中海关和移民局有股执法的威严。可是在南部非洲各国的情况就大不相同了。

　　在离开南非往安哥拉时，我们需要办理外国游客购物商品退税手续。南非的商品关税为14％。当我带着购置的物品来到退税柜台退税时，办事员一边查对物品一边说了一句让我很惊讶的话，他说：“你应该把一颗钻石给我。”我一时不明白他的真正意图还以为听错了，请他重复刚才的话。这一次他清清楚楚地告诉我，要我把我买的一颗小钻石给他。我对他说这是我给亲友买的，如果你想要你应该自己去买。他说他没钱，并一边办理手续一边坚持说服我把钻石给他。最后我终于对他说：“我不能把钻石给你，因为我想不出我应该送你钻石的理由。”然后便转身离去。在莫桑比克的海关，移民官在签证时直接开口向游客索要美元，通常是10块、20块。在安哥拉机场海关人员看到已经出关的游人会随意让你进屋再检查，而他们的第一句话是：你有没有宽扎？（宽扎是安哥拉的钱币）如果你没有注射疫苗的黄本，也可以花一些钱马上“办理”一本，让人觉得挺荒唐。还有一些聪明的移民官在办理过境手续时礼貌地笑着问这问那，然后冒出一句：“如果你想送我东西，你不必当着别人的面说，你只要把东西放在这本子里递给我，要知道我要是收了你的东西可是要犯法的呢！”感觉上在南部非洲的边境或海关，似乎没有办不成的事，当然前提是你准备好足够的钱财。

　　在南非通往纳米比亚的Noordoewer边境我度过了一生中最为漫长的通关时间。我们在纳米比亚边境整整等候了10个小时！从早上9时直到晚上7时。因为这次旅行在其他国家都有大使馆前往海关帮助办理通关手续，而这次的边境离首都太远没有使馆接应。也由于我们前期工作疏忽，两名大陆境外身份的队员签证未获工作许可被拒绝通关，于是我们立即决定与中国使馆联系，请求使馆的协助。早上10时经过许多的电话联系，通过使馆和外交途径已经发布了允许通关的指令，可是当地的边检人员还是一丝不苟，要我们耐心等候，坚持说一切在他们的掌握之中。经过了一道又一道的手续，诸如反复地填写表格、领导已经下班、传真机坏了等刁难，下午7时我们终于上了路，而前往我们计划中的拍摄地Ludeitz边陲小镇还有600公里的路途。我们只能做好赶夜路的准备。

　　一路上，我想起那个移民官对地陪老宋所说的话，他语气平和，措辞和陈述简单却很是耐人寻味。他说：“这本来是一件小事，可是你们的人把事儿闹大了，现在我要把每件事都办得非常合法化，以确保你们在纳米比亚期间不会遇到麻烦。”

　　在战后的安哥拉祈祷和平

    长达27年的内战，加上13年的反葡独立斗争，安哥拉经历了整整40年的战争岁月。随着反政府组织安盟领袖萨文比的被杀身亡，安盟军队宣告瓦解，去年4月执政党安人运与反对党安盟签订了停火协议。安哥拉人民长久期盼的和平终于到来。安哥拉本是个富庶的国度，拥有石油、钻石、黄金、铜等丰富资源，因为长期内战，现在却只剩下一贫如洗的国家和数以百万计的战争难民。

　　物资紧缺、物价高昂、急于团聚和重建家园是数度流离失所的人们急切的愿望；破损的街道和城区，荷枪实弹的保安、交警与警察以及至少需要30到50年才能基本清除的遍布在安哥拉境内各省的雷区……昨天在采访安哥拉排雷组织时，看到了各种各样的地雷和爆炸物，排雷组织的人说地雷伤了很多百姓，有些儿童在捡到爆炸物时天真地以为是玩具而遇害。首府罗安达充斥了逃离家乡来此躲避战乱的人们，原本为容纳40万到60万居民的罗安达现居住人口超过450万。在郊区的民宅和难民营附近，有挤满了人的大购物集市和车站，垃圾堆积如山，天气炎热，疾病和瘟疫伺机萌发。这些难民大多没有工作经常挨饿，靠在集市或路边卖些小东西为生。他们终日站在太阳下，暂居在联合国救援帐篷里已经十几年。许多人在诉说坎坷无法抵挡的跌宕遭遇时，睁着无助而无表情的黑色大眼珠。如果不曾亲眼所见，真是不能想象战争给一个国家和人民带来的痛苦和灾难。一位难民说：“战争毁坏了一切！如果没有战争我大概还在上大学，接受很好的教育拥有不错的生活，可是现在……10年了，在我的记忆里已经没有任何甜蜜的回忆，每天只是为温饱挣扎。我经常记起和家里失散的那一天，那是个永不停息的恶梦！”

　　在罗安达的独立广场我看到了永生难忘的一幕，成百上千的人们聚集在广场，手中举着写了失散亲属名字、特征的卡片或画像，一个接一个地走到前方的摄像机前，他们一一报出自己的姓名和联系方式并简要说出失散当时的情景……这就是震撼人心的周五下午3时至8时“为寻找战争中失散亲人”的独立广场聚会。在安哥拉几乎没有一个家庭未曾在战争中失去亲人。安哥拉国家电台在去年停战时制作了这一档电视节目帮助寻找人们在战争中失散的亲人。在短短的一年中有500多个安哥拉人通过这一节目寻找到自己失散多年的亲属。我朝一位穿制服的军人走去，并问他是丢了妻子还是兄妹，他说：“我参加战争15年，回到家乡时已经一无所有，我不知道亲人在哪里，是我自己丢了。”

　　黄昏时漫步于罗安达的海滨大道，与海相连的沙滩足球场上奔跑着的少年、马路上巨大的啤酒广告牌使我感到一种复苏和希望。明天我就要从安哥拉飞往南非开普敦，后天驱车往纳米比亚沙漠，漫漫旅程行迹匆匆。此刻安哥拉人已经在安宁中进入梦乡，打开电视机，听见妇女儿童的哭泣从远方的巴格达传来，白天拍摄时战后残破的街区、流离失所的民生场景又历历在目，心中不禁为远方正在战争中受难的无辜百姓祈祷：希望他们能幸免于这场灾难。愿战争早日消亡。愿人性的进步使战争和暴力在地球永久地成为历史。

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（编辑：曾义）