第二天，我们从市中心驱车前往蓝山。一路上可以看到很多车行，这些车行一般按按品牌、功能、功率等方式分类售车。由于地广人稀，澳洲也是最少汽车的大陆。由于空气清新干净，这里几乎没有洗车这个服务行业，也没有强制报废的制度，汽油含养路费。沿路也有很多别墅，这里实行土地私有制，居住条件也十分优越，78%的居民都拥有自己的房子，难怪社会评论家唐纳德·霍恩称澳大利亚为“第一个郊区国家”。

　　汽车一直向西走了约1个小时，便到了蓝山。在蓝山山脚下，有一处三姐妹的雕塑。这里被告知了一个叫作“三姊妹峰”的风景点，在卡通巴的任何一个高处，都可以看到它。那是三块并立于一个断崖上的巨大石柱。石柱距今已有1．5亿年，原来共有7块，后来被风化掉4块。三姐妹俯瞰着一个丛林密布的盆地，在盆地中央还有一块巨大的岩石，称老人岩。

　　相传三姐妹是波利尼西亚人，出自一个5万年前居住在蓝山地区的土著部落，是部落酋长的女儿。某天，三姐妹在丛林中遭遇恶魔，她们在逃亡的过程中遇到了一个巫师，祈求巫师把她们化作岩石，逃过劫难。不幸的是，恶魔杀了巫师。没有人能够解开魔咒，三姐妹永远化为了岩石。这样的传说对于中国人来讲，似乎没有什么吸引力，因为在国内的名胜古迹里，典故逸事远远比此来得精彩玄妙。

　　蓝山是纵贯澳大利亚大陆东海岸的大分水岭，绵延4000公里。它因雨林泛发蓝色而得名——桉树叶子在35度以上强烈阳光照射下蒸发的油雾折射了光线，当光线照射到空气中的灰尘、水汽等小颗粒时，散发出淡淡的蓝色。据导游估估介绍，1821年，当探险者威廉发现这个幽谷时，一度把这里错看成一片蓝色的内陆海，被这里美丽的奇观所震撼。

　　要看到最美的蓝山无疑是可遇不可求，那需要一个恰当的天气和温度。我们到达时，天空才开始放晴，山谷里弥漫着薄薄的雾气，可以说蓝也可以说不蓝，如同蒙娜丽莎的微笑，微醺时看到她在笑，定睛后却又无法捕捉这个微笑。即便交待到这里，我仍然没有底气说蓝山多么印象深刻。它不算险峻，不算秀丽，如果跟国内的名川大山相比，更显得毫不起眼。

　　但真正让人惊奇的，是传说和自然本身的力量。

　　由于远离战争，又没有剧烈的地质变更，蓝山至今保存着完整的原始形态，它的地质年代比美国的克罗拉多大峡谷还要久远，甚至在此还发现了恐龙时代的植物。这里的桉树静静伫立，一站就是千百年。悉尼人描述蓝山常会用到“Range（边缘）”，人类的文明在蓝山脚下放慢了脚步，如同在此存放了一片关于地球的亘古记忆。

　　而关于人类进程的那些往事，同样发生在这里，却走向了记忆的反面。当1788年，一批英国人在悉尼湾登陆时，当地的土著部落把美丽富庶的家园拱手让给了远道而来的不速之客，自己躲上了蓝山。百余年之后，大部分的土著部落在他们最后的净土上抹去的自己的面孔。他们的秘密藏匿在曾经的家园里，在蓝色的幽谷里散发出忧愁的叹息。

　　在观景台旁，一个土著老人正在吹奏古老的乐器迪吉里杜管（didjeridoo，一种用空心树干做成的传统乐器）。老人端坐在蓝山一隅，他表情平静、眼神深邃，他的乐声沉着悠长，不疾不徐，比萧音更粗犷混浊，似乎在娓娓诉说一些年代久远的事情，但又因无法回到先辈深层的认知而惆怅。想起章诒和在《伶人往事》序里写的那句话：我听得耳热，他唱得悲凉。

　　这一刻，我分明走到了真实与虚幻的边缘。老人享受着虚构世界里的宁静，我目睹了现代文明里一个抽象的符号。他们的世界不能再小了，因为小得只剩下纪念品店里售卖的迪吉里杜管和“飞去来器”；他们的世界不能再大了，因为抬起头，蓝山就在身边。

（编辑：曾义）

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